泡普洱的姿势

   短短十多年间,普洱茶从鲜为人知到家喻户晓,席卷大江南北、大河上下、长城内外,甚至跨越漫漫大海以自己独特,气质和健康功效征服了越来越多外国人的味蕾。随着消费区域的不断扩大,普洱茶的消费群体也呈几何级不断扩大。

    然而普洱茶是个复杂的生命体,不要说许多新迷恋上普洱茶的小白,就连已有一定资历的茶客,面对一些普洱茶品时仍会觉得束手无策,不知该如何冲泡出一泡好喝而又能充分激发茶性的茶汤来。
    茶之初,大概是饮无定法的,一直到唐代才基本形成了被茶圣陆羽非常不屑地称之为“沟间废水”的煮茶法。然后从陆羽推崇的煎茶法,向着宋代的点茶法演进,最终在明代简化成为泡茶法并延续至今。
    饮茶方式的演进,是一个从繁出简的过程,与制茶工艺的提升息息相关。当制茶工艺不足以满足人们品饮需求的时候,我们需要相对复杂的方式让茶更好喝;而当制茶工艺提升到较高水平时,饮茶方式就可以变得简单起来。比如市场上出现的各种袋泡茶,以及普洱茶膏、茶珍(粉)等深加工型速溶产品,虽说少了几分茶的本真和安享一泡茶的乐趣,但易于携带和冲饮的便利性,让随时随地喝一杯可口的茶变得轻而易举。
    不过具体说回到普洱茶的冲泡,却又是个颇有些复杂的问题。作为几大茶类中曾经被边缘化的茶类,普洱茶的冲泡在十多年前也是“饮无定法”o虽然也曾作为贡茶走进过红墙黄瓦的深宫大院,并在清朝时一度名重京师,但历史上并没有专用的冲泡茶具出现,也没有形成过标准化、程序化的冲泡流程。我想乾隆帝当年喝普洱贡茶时,应当是像绿茶一样泡了直接端着盖碗喝的吧,只不过人家用的盖碗是官窑。
    现在我们使用的普洱茶冲泡器皿和方法,实际上是普洱茶复兴后,借鉴功夫茶的泡法后演变而成的。放在大的饮茶方式中,现在的普洱茶冲泡方式依旧属于泡茶法。但具体到细微的泡茶方法上,普洱茶因为有生熟、新老、纯料与拼配之分,再加上仓储情况的不同,以及茶客们对茶性了解的不同,所以在基本冲泡步骤的基础上,一些泡茶手法也就不尽相同,甚至出现了“南泡”“北泡”等不同的流派。
    我们经常会用做一道菜时,西方的菜谱规范到“油几克、盐几克……”,而中国人的菜谱是含糊不清的“油少许、盐少许……”来说明中西方文化上的差异,甚至上升到中国人做事不严谨没有标准的“理论”高度。其实仔细思量,饮食这档事本来就有许多个体的和经验的因素在里面。有人喜欢味重,有人喜欢清淡,按一个标准做出来的结果可能是两头不讨好。所以就饮食来说,标准化只是基础,经验和技巧才是本质,否则我们只需抬着本标准化的菜谱,就可以成为“米其林”餐厅的明星主厨了。
    普洱茶的泡饮,尤其需要经验与技巧。有时小编们在办公室里,也会讨论一些标准化、程序化的问题,比如什么茶用什么样的器皿冲泡,用什么样的水冲泡,水温多少度,投茶多少,注水多少,泡多长时间出汤会最好喝,后来发现讨论来讨论去都难有实实在在的落脚点。比如这期的选题,原本计划是要做成标准化、程序化的,让即便是毫无经验的小白,也可以对照着“西方菜谱”快速地泡出一道好喝的普洱茶来。但一个月忙碌采访下来的结果是,没有你们认为的“西方菜谱”。

    在所有茶类中,普洱茶是体系最为庞杂的茶类,也是一个处于不断变化中的生命体。除生茶、熟茶两大门派外,每一门派往下又都有原料产区、原料老嫩、树龄大小、采摘季节、纯料与拼配、仓储年份、仓储条件等多方面因素的影响,以及普洱茶这个不断转化的生命体问题。当这些因素纵向与横向地交织、纠缠在一起时,即便不考虑饮茶者口感方面的个体差异。更多精彩内容订阅普洱...

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